Il castello di mercoledì 13 giugno

CAVATORE (AL) - Torre

Nel 996 Ottone III di Sassonia fu incoronato Re d'Italia e, successivamente fu, da papa Gregorio V, incoronato Imperatore. In occasione dell'incoronazione il vescovo di Acqui, Primo, rappresentò a Ottone III le difficoltà in cui si veniva a trovare il vescovado e, grazie all'interessamento della sorella dell'Imperatore, Sofia, riuscì ad ottenere il 20 aprile 996, a Cremona, un diploma che, confermando, peraltro, quanto già concesso ai suoi predecessori, gli dava il dominio signorile sui Comuni di Cavatore, Terzo, Strevi, Cassine e sulle Pievi in esse esistenti. I nomi di Cavatore e Terzo compaiono per la prima volta nel documento del 996. Cavatore compare ora nella storia, classificato come "castello" e "borgo" appartenenti alla Chiesa d'Acqui. Il castello ed il borgo di Cavatore rivestivano un ruolo di indubbia importanza nel sistema di controllo del territorio edificato dai vescovi nel corso del tempo ed il castello, in particolare, doveva essere una delle rocche più salde in mano al potere episcopale, in quanto, insieme a quello di Bistagno, costituì uno dei luoghi di rifugio dei vescovi nei momenti in cui la loro permanenza si fece difficile. Cavatore viene confermato alla Chiesa di Acqui dal diploma di Enrico III dell'8 luglio 1052, mentre papa Adriano IV, il 12 novembre 1156, conferma ai canonici di Acqui ciò che essi hanno in Cavatore. La situazione giuridica risulta chiara nei primi decenni del 1300. Cavatore consta di un castello e di una villa , entrambi spettanti alla Chiesa di Acqui. Il castello è governato da un castellano, di nomina vescovile, al quale si ritiene competessero l'organizzazione militare ed il potere giudiziario. Sul castello di Cavatore il vescovo può porre la propria bandiera e disporre a suo piacimento di uomini, case ed i primi sono tenuti a fare " exercitum et cavalcatum pro domino episcopo ". Nella prima metà del 1300 gli uomini del castello e della "villa" risultano organizzati in Comune, retto da tre consoli e da un Consiglio di 14 membri. Il primo febbraio 1364, a Praga, l'Imperatore Carlo IV conferma a Guido d'Incisa, vescovo di Acqui, i diritti, i beni ed i possedimenti, incluso Cavatore. In questo diploma venivano puntigliosamente riprese tutte le concessioni operate a favore dell'episcopato acquese da re ed imperatori, a partire da Guido da Spoleto, con tutti i diritti ad esse connessi. Con l'accordo stipulato dal vescovo Enrico Scarampi con il procuratore del marchese Teodoro II Paleologo, il 29 giugno 1383, finiva il potere temporale dell'episcopale acquese e gli ultimi castelli rimasti, fra i quali Cavatore, passarono senza colpo ferire nelle mani dei poteri laici, tra i quali i Malaspina. La torre, ovvero il “castrum” di cui essa costituisce l'elemento caratterizzante, è, al pari della parrocchiale, il monumento più significativo del paesaggio storico di queste terre. Quando il castello appare a stretto contatto dell'abitato, che concentricamente lo avvolge o gli si stende accanto, si può ben ipotizzare una sua azione di richiamo della “villa” in precedenza localizzata altrove o sparsa in frazioni. A Cavatore la corta distanza tra queste due entità sembrerebbe collegare la fortezza soprattutto alla difesa del villaggio, a fianco della cui chiesa essa si pone. La torre di Cavatore è la più antica del territorio, eretta quando Cavatore era feudo del Vescovo d'Acqui. Si tratta di un mastio a base quadrata, dalla perfetta muratura in pietra squadrata, che si erge su di un poggio scavato comprendente lo spazio del castellaro; le sue uniche aperture sono l'ingresso con arco a tutto sesto architravato, posto all'altezza di sette, otto metri, una finestrella sommitale di fattura simile e una porticina ad architrave, sottostante l'accesso. Alla cima non esiste decorazione per cui, data l'estrema semplicità del modello, è da crederlo pertinente alla fine del Millecento o al principio del Duecento. E' appartenuta al marchese del Monferrato, ai Malaspina e, dal XVIII secolo, ai Savoia.

Fonti: https://www.unplipiemonte.it/public/20100219509614075520904258534615169133193361525554377696.pdf, https://www.comune.cavatore.al.it/it-it/vivere-il-comune/cosa-vedere/torre-5820-1-7e080ef001000c06f40449501dc9293e, testo su pubblicazione "Castelli in Piemonte" di Rosella Seren Rosso (1999)

Foto: la prima è di mauro1968 su http://mapio.net/pic/p-54167220/, la seconda è presa da https://www.unionemontanasuoldaleramo.it/ubicazione/torre-di-cavatore/

Il castello di martedì 12 giugno

 

ARIANO NEL POLESINE (RO) - Palazzo Este (o Zadra)

Dalla caduta dell'Impero Romano sino alla terza guerra di indipendenza, il Comune è stato terra di confine, soggetto a conquiste e dispute territoriali. Dal Po di Tramontana - Po delle Fornaci passava sin dal Medioevo la "via del sale" che da Venezia, attraverso le lagune, la Fossa Clodia e il Po, raggiungeva Ferrara e Ostilia e da qui, attraverso la Fossa Navigabile si distribuiva in modo capillare nei territori mantovano e milanese. Il plurisecolare periodo di dominazione degli Estensi era caratterizzato da una amministrazione gestita assieme ma spesso in contrapposizione col potere esercitato dal Vescovo di Adria in rappresentanza dello Stato Pontificio. La doppia natura, imperiale e papale, della legittimazione a governare degli Estensi, ha comportato lunghi vuoti di potere causati dai mutevoli giochi di alleanze del periodo medioevale, che spinsero gli Este ad avvicinarsi talvolta ai Re di Francia piuttosto che all'Imperatore di turno del Sacro Romano Impero, con dirette conseguenze sui rapporti col Papato, in presenza inoltre di una costante rivalità con la Serenissima Repubblica di Venezia. Due grandi fabbricati, uno dei quali originariamente adibito anche a magazzino dagli Estensi e l'altro ad esso ispirato nell'architettura, attorniano tuttora la piazza al centro del capoluogo. Attraverso la descrizione di Giovanni Battista Rampoldi possiamo immaginare uno scorcio del paese nei primi anni di amministrazione Austriaca: (pag. 117 Corografia dell'Italia - 1832) "ARIANO, borgo della Venezia, distretto del Polesine egualmente chiamato d'Ariano, presso la sinistra sponda del Po di Goro, detto pure di Ariano. Alquanto insalubre è l'aere che vi si respira; e quindi, comprensivi alcuni casolari dei dintorni, vi si annoverano poco più di duemila abitanti; è distante 6 miglia a maestro della Mesola, altrettante a levante dalle Papozze, 12 ad ostro da Adria e 22 a scirocco da Pontelagoscuro. ... Vi si vede un vecchio castello. Ogni mercoledì vi si tiene mercato. Da un punto di vista geopolitico la posizione eccentrica e isolata del territorio (si veda la cartina prima del taglio di Porto Viro), in balia delle piene del Po, scarsamente difendibile, non permetteva il sostentamento di grosse comunità con attività economiche diversificate. Tuttavia l'assenza di vie di comunicazione affidabili rendeva fondamentale l'uso del fiume e il passaggio di persone e merci anche in prossimità di Ariano, favorendo la formazione già in tempi molto lontani di una piccola comunità stanziale dedita anche ai servizi portuali, alla pesca e alle attività economiche correlate. Emblematico della situazione logistica e dei rapporti di forza allora esistenti tra Impero bizantino, Serenissima, Estensi e Papato sono stati i viaggi del Patriarca di Costantinopoli Giuseppe II, (il quale nel novembre 1437 si recò a omaggiare a Ferrara Papa Eugenio IV per consentirgli di indire il Concilio ecumenico a Ferrara 8 gennaio 1438) e successivamente della delegazione conciliare della quale faceva parte anche l'Imperatore Giovanni VIII Paleologo di Bisanzio. Entrambi fecero prima scalo a Venezia e dalla laguna entrarono nel Po costeggiando l'Isola di Ariano diretti al porto di Ferrara usufruendo dei servizi portuali durante il tragitto. L'Ariano "medioevale" e pre-moderna è stata pian piano descritta da un paziente lavoro di autori che, consultando archivi principalmente ecclesiastici, hanno contribuito alla formazione di una bibliografia notevole per una paese così piccolo. Il velo sulla storia antica, principalmente San Basilio, è stato invece tolto in tempi recentissimi con tecnologie, competenze e risorse economiche appositamente dedicate. Oltre ad alcune vestigia storiche, la parlata dialettale tramanda e inconsapevolmente testimonia le dominazioni e le influenze degli Estensi, Veneziani (Serenissima), e francesi (periodo Napoleonico): il termine Listòn, usato comunemente per definire degli spazi sopraelevati nella centrale Piazza Garibaldi, deriva dal Veneziano El Listòn che indica la zona di passeggio nella piazza centrale del paese; il termine La Cumùn è ancora usato per definire l'Istituzione locale che ha sede nel Palazzo comunale (Municipio); dal termine La Commune nato con la Rivoluzione francese e successivamente preso a modello nel periodo Napoleonico per le nuove organizzazioni amministrative locali imposte anche ai territori conquistati; il dialetto ha una inconfondibile inflessione ferrarese, comune del resto ai territori della Transpadana Ferrarese governata dagli Estensi.". Probabilmente costruito dagli Estensi, il Palazzo Zadra è un'opera monumentale, dotato di ben 15 saloni e di un immenso granaio, con un solo portone fortificato. Sul lato sinistro del fabbricato è posta una torre di ben 16 metri, che terminava con una cornice merlata. Il palazzo ha subito parecchie modifiche nel corso del tempo e attualmente è trasformato in abitazione.

Fonti: http://www.vacanzattiva.com/it/veneto/rovigo/ariano_nel_polesine.html, http://www.polesineterratraduefiumi.it/pagine/scheda_comuni_ville.php?id=43&comune_code=delta1,

Foto: la prima è presa da http://www.polesineterratraduefiumi.it/pagine/scheda_comuni_ville.php?id=43&comune_code=delta1, la seconda è presa da http://www.investinpolesine.it/venezianita/pagine/ariano.php

Il castello di lunedì 11 giugno

AVERSA (CE) - Castello Aragonese (o di Ruggero II)

Il maestoso Castello di Ruggero II (o Aragonese), dotato di spesse mura quadrate, dall'alto delle sue quattro torri domina la zona circostante. Sorto nei pressi della chiesa di Santa Maria a Piazza, nell'area dei Patibulum, come limite settentrionale della terza cerchia di mura, è di forma quadrata, con torri merlate agli angoli, e orientato, secondo un'antica ripartizione, sui quattro angoli del Mondo: zona àntica, pòstica, dell'occàso, dell'ovest. L'edificio fu fatto costruire da Alfonso I nel 1470. Si ergeva su quattro livelli ed un sottopiano, le carceri e i magazzini. Il primo piano terminava col terrazzo mentre la zona centrale, il castello vero e proprio, comprendeva altri due livelli. Il terzo nelle torri est ed ovest aveva scale nella muratura: quando veniva espugnata una torre l'altra, essendo isolata, era ancora salda. La tipologia segue schemi di derivazione orientale le cui origini vanno cercate nelle fortezze di Antiochia che i nostri costruttori hanno certamente conosciute. Concludevano le torri merlate una sorta di incastellatura. Nelle prima Crociata a raggiungere per primi la Terrasanta furono i normanni aversani, partiti forse proprio da questo castello e, con Goffredo di Buglione e Boemondo, vi crearono quattro stati. Poiché i costruttori del castello di Saone (Francia) furono Roberto, figlio di Tancredi, e Guglielmo suo figlio, gli stessi che erano al seguito di Ruggiero, anche a costoro potrebbe assegnarsi il Castello di Aversa, che per l'appunto presenta analogie con quello di Saone; e poiché Federico II ben conosceva il castello di Aversa per averlo visitato in più occasioni, non si può escludere che gli sia servito come modello di base per i castelli pugliesi e siciliani. Il castello fu elaborato col modulo della sezione aurea, 'media ed estrema ragione', che vediamo ripetersi più volte nell'impianto dello schema, ritenuto già nell'antichità "proporzione divina". A Federico II, invece, si deve la creazione del portico interno, forse il rifacimento delle torri angolari, il restauro di qualche ala e, probabilmente anche la sistemazione del nuovo fossato. Il castello fu dimora e rifugio di svariati principi, regine famose, regnanti e semplici capitani di ventura, tra cui si ricordano Giovanna d'Angiò, la regina di Napoli tristemente nota per il suo carattere volubile e sensuale e Giacomo Attendolo, padre del più conosciuto Francesco I Sforza. Dopo i danni del 1382, del 1456 e 1457, nel 1492 il castello ebbe una nuova sistemazione da Alfonso d'Aragona così come appare nella veduta della città di Aversa (XVI-XVII sec.) riportata da Pacicchelli dove è visibile il quadrato con i filari di pietre sovrapposte e il terrazzo: fu allora che prese il nome di Castello Aragonese. Il castello, circondato da un alto fossato e munito di bastioni, si sviluppò intorno ad un cortile quadrato e porticato, con al piano terra una loggia con un numero pari di arcate per lato ed al primo piano grosse sale coperte con volte a botte che danno sul cortile centrale. Il Re Alfonso lo abitò spesso sostandovi lungamente nel corso dei suoi spostamenti fra Napoli e Capua. Nel XVIII secolo, per le alterne fortune e l'incuria umana quest'imponente opera architettonica era quasi completamente rovinata, tanto è vero che nel 1750 Carlo III di Borbone (che volle anche la Reggia di Caserta), ne affidò il restauro al suo principale architetto, Luigi Vanvitelli, per farne un Quartiere di Cavalleria (anche oggi, con l'espressione "Quartiere", si indica tale zona della città). Furono eseguite aggiunte sia sulle ali dell'antico corpo che sul secondo e terzo livello, ed il quarto, integrato nelle torri, fu costruito ex novo. A seguito di tale intervento scomparve del tutto la struttura originaria poiché le cortine perimetrali furono recintate da un unico ordine architettonico, il tuscanico, ed il fossato fu completamente coperto. Il maestoso castello, che si può ancora oggi ammirare nella Piazza Trieste e Trento, misura circa 103 metri per lato e 27 di altezza, ed è dotato di spesse mura quadrate e dall'alto delle sue quattro torri, domina la vasta zona circostante. Sul finire del XIX secolo il castello era nuovamente in rovina; solo nel 1931 ritornò alla ribalta per iniziativa ed intraprendenza del noto frenologo aversano "Filippo Saporito" (di cui portava il nome), che, dopo averlo fatto restaurare, lo adibì a casa di cura e custodia per imputati condannati parzialmente in quanto affetti da forme di malattia mentale, divenendo così un carcere giudiziario (Ospedale Psichiatrico Giudiziario) tra i più famosi d'Italia. È stato sede della "Scuola di Formazione e Aggiornamento dell'Amministrazione Penitenziaria", inaugurata il 16 marzo 2002, fino al 2014, attualmente è sede nel tribunale di Napoli nord, che ha preso il posto della scuola. Altri link suggeriti per approfondire: http://www.aversaturismo.it/il-castello-aragonese/, http://www.aversalenostreradici.com/31.02CastAr.htm, https://www.youtube.com/watch?v=d9wdw96zv7k (video di Pupia Campania)

Fonti: https://it.wikipedia.org/wiki/Aversa#Architetture_militari, http://www.comune.aversa.ce.it/storiaturismo/chieseemonumenti.html, http://www.tribunale.napolinord.giustizia.it/palazzo.aspx?p=06&idg=237

Foto: la prima è presa da https://ilmattino.it/caserta/aversa_tribunale_napoli_nord_giurano_magistrati-799509.html, la seconda è presa da http://lasentinellaonline.it/wp-content/uploads/2015/01/tribunale-di-napoli-nord.jpg

Il castello di domenica 10 giugno

BASSANO ROMANO (VT) – Palazzo Giustiniani Odescalchi

Le origini di Bassano sono datate attorno all’anno 1000, quando comparvero i primi agglomerati urbani al fine dello sfruttamento delle risorse naturali. Nel 1160 Enotrio Serco, ricco possidente terriero, decise di costruire quello che poi sarebbe diventato, dopo alcuni secoli, un palazzo principesco. Nel 1482 papa Sisto IV assegnò agli Anguillara, famiglia patrizia romana, il "Foedus Bassani"; la crescita (demografica, culturale e artistica) di Bassano subì però un'accelerazione solo a partire dal 1595, anno in cui, attraverso una concessione di papa Clemente VIII, venne ceduto alla famiglia Giustiniani del ramo De Banca, mercanti genovesi. Nel 1605 Bassano venne eretto a marchesato e presero inizio molti lavori per la costruzione di una casina di caccia (denominata comunemente “La Rocca”), di granai, una chiesa (quella di san Vincenzo) e del ponte delle Vaschie. In questo periodo giunsero a Bassano molti artisti come Francesco Albani, Domenico Zampieri e Antonio Tempesta. Nel 1644, con bolla di papa Innocenzo X, il feudo di Bassano venne eretto a principato e iniziarono così le visite del papa e di altri principi, tra cui Giacomo III Stuart, pretendente al trono d'Inghilterra. Nel 1735, proveniente da Siena, si trasferì con la famiglia il maestro di maiolica artistica Bartolomeo Terchi. Si abbatterono su Bassano numerose epidemie: nel 1709, nel 1770 e nel 1786. Nel 1799 i francesi, che per mezzo di Napoleone avevano creato in Italia la Repubblica Romana, si scontrarono per ben quattro volte con gli insorti. Nel 1854 il principato di Bassano passò dai Giustiniani agli Odescalchi. Durante il secondo conflitto mondiale, Bassano fu teatro di duri scontri tra le forze naziste di occupazione e gli Alleati. Il paese venne occupato interamente dal Genio Pontieri della Wehrmacht. I partigiani furono molto attivi, infatti compirono molte azioni di sabotaggio, primo fra tutti è da ricordare Mariano Buratti, medaglia d'oro al valor militare. Nel 1964 il nome cambiò da Bassano di Sutri in Bassano Romano. Nel medioevo l’attuale Palazzo Giustiniani Odescalchi era un classico maniero feudale la cui titolarità non è certa. Tra la fine del XV e l’inizio del XVI secolo la proprietà dell’edificio passò agli Anguillara, potente famiglia dell’epoca, i quali operarono delle sostanziali modifiche all’architettura della fortezza che diventò una tipica residenza rinascimentale. I lavori più massicci vennero tuttavia svolti nel corso del XVII secolo, per committenza del marchese Vincenzo Giustiniani. I Giustiniani si trasferirono qui dopo circa 300 anni di residenza nell'isola di Scio (oggi Chio), base mercantile della famiglia genovese nell'Egeo, in cerca di un luogo tranquillo a seguito dell'invasione dei turchi. Il marchese fu qui responsabile di un grandioso programma edilizio, che oltre al palazzo coinvolse il vasto parco retrostante, comunicante col piano nobile dell'edificio tramite un viadotto con ponte levatoio. Dal loggiato del Palazzo si può ammirare buona parte del giardino e il lungo viale prospettico che conduce alla Rocca, casa di caccia merlata e turrita voluta dalla famiglia Giustiniani. Una successiva fase di lavori cadde verso la fine del XVII secolo, epoca in cui venne realizzato fra l'altro il teatrino. I Giustiniani nel 1854, per le notevoli difficoltà economiche in cui versavano, cedettero il palazzo a Livio Odescalchi. Gli Odescalchi, dopo la metà del secolo XX, iniziarono a disinteressarsi del palazzo e del parco, che versava in un desolante abbandono. Il Palazzo, con l'annesso parco e Casina di caccia, è stato acquistato dallo Stato italiano nel 2003. Ne sono iniziati lenti restauri (per ora soprattutto interventi di emergenza) a cura della Soprintendenza per i Beni Architettonici del Lazio, volti a rimediare a decenni di incuria (specialmente evidente nel parco e nella Casina). Sotto la responsabilità del MIBACT, dal dicembre 2014 è gestito dal Polo museale del Lazio. La sua attuale direttrice è Biancaneve Codacci-Pisanelli. Terminato il restauro delle coperture, l'edificio principale della villa - che contiene le principali decorazioni a fresco - è stato riaperto al pubblico il 24 maggio 2016; è attualmente visitabile ogni sabato mattina, con visita guidata gratuita. Nel 2016 ha fatto registrare 1 049 visitatori. Il Palazzo occupa un'area di forma rettangolare di metri 50 x 35 circa. La sua pianta, rivolta verso il parco, dimostra chiaramente l'intendimento di porre l'edificio in relazione diretta con il giardino e il Parco, in fondo al quale si trova la cosiddetta Rocca. A differenza delle grandi residenze rinascimentali che dominano i centri abitati di cui fanno parte, basti pensare al Palazzo Farnese di Caprarola o a Villa Lante di Bagnaia, il Palazzo di Bassano presenta un accesso defilato, quasi nascosto. Per arrivare alla piazza dove si affaccia il suo ingresso, bisogna infatti lasciare la via principale del paese e percorrere un sottopassaggio ricavato addirittura al livello del piano seminterrato dell’edificio. Il portale d'accesso sull’attuale piazza Umberto I (sulla quale si affaccia anche la chiesa parrocchiale), in pietra locale, è fiancheggiato da quattro enormi busti in peperino che sostengono quattro teste marmoree risalenti all'epoca degli Antonini (II secolo d.C.). All'interno del palazzo hanno prestato opera numerosi artisti: Antonio Tempesta; Bernardo Castello; Marcantonio Piemontese; Antonio Gaio; Domenico Zampieri detto il Domenichino; Paolo Guidotti detto il Cavalier Borghese; Francesco Albani. Entrando nel palazzo si arriva al cortile dove sono ancora visibili i resti di affreschi monocromi con scene di trionfi, allegorie, emblemi e fregi realizzati con molta probabilità da Antonio Tempesta nel 1604. Oggi purtroppo, a causa dell’esposizione alle intemperie, gran parte di questi affreschi è andata perduta. Sempre nel cortile si può scorgere una statua sovrastante una piccola fontana. Salendo per un elegante scalone si raggiunge il loggiato, le cui volte presentano raffinate grottesche affrescate verso il 1570-1580 e integrate con altri soggetti nel decennio successivo all’acquisizione dei Giustiniani. Dal loggiato si può accedere al giardino tramite il ponte che attraversa via Roma oppure alle camere del piano nobile. Le numerose sale sono tutte decorate da pregiati affreschi con i motivi più vari: lo stemma di casa Giustiniani; la favola di Amore e Psiche; le quattro stagioni; il monte Parnaso consacrato ad Apollo e sede delle Muse; il porto di Genova (città d'origine dei Giustiniani) e il porto di Scio (isola nella quale diedero vita a fiorenti traffici mercantili); episodi biblici legati alla figura di Mosè; una volta a cupola (dipinta per ampliare visivamente lo spazio di una volta a padiglione); un'allegoria della vittoria dell'anima sul peccato; le Leggende di Diana; la tragica caduta di Fetonte e numerosi altri affreschi e decorazioni. Anche le sale, come la Loggia, sono state affrescate in più riprese, prima dagli Anguillara (le quattro camere delle Stagioni e il Camerino del Paradiso), poi dai Giustiniani ( grandi sale di rappresentanza). Il patrimonio contenuto in questo palazzo, costituito da pezzi d'armi, busti, statue, suppellettili e ogni genere di oggetti propri di un palazzo abitato per molto tempo, è stato trasferito e concentrato nel Palazzo Odescalchi, nella vicina Bracciano, proprio dalla stessa famiglia Odescalchi. Degno di nota è un piccolo teatrino, situato al pian terreno e concepito alla maniera inglese: Vincenzo Giustiniani era stato infatti nella residenza estiva di Enrico VII d'Inghilterra, nel Surrey. Al suo interno si possono scorgere dei palchi in legno, prima tappezzati da drappi e utili ad ospitare il pubblico nobile, e un'ampia platea alla quale si accede per mezzo del cortile, riservata a tutto il popolo. Il parco occupa la parte più consistente della proprietà. La sua realizzazione risale agli inizi del '600, a opera di Vincenzo Giustiniani, che era rimasto molto colpito dai parchi presenti nei palazzi francesi e inglesi. Oggi in via di ristrutturazione, il parco era costituito da numerose soluzioni decorative: viali, di cui alcuni anche coperti, ognuno costeggiato da siepi e arbusti di ogni specie e piccole piazzette dotate di gruppi scultorei e arredi in pietra, il tutto in modo da rispettare i canoni rinascimentali nella sintesi tra natura e arte. A questo splendido parco si accede per mezzo di un ponte che lo collega al Palazzo Giustiniani-Odescalchi e al termine del quale si trovano due eleganti rampe di scale, che racchiudono un ninfeo, prima circondato da statue di ogni genere. Segue poi un giardino all'italiana, le cui condizioni sono oggi di totale degrado; dal palazzo si poteva scorgere un tempo anche la casina di caccia, per mezzo di un lunghissimo viale, tuttora esistente, ma ricoperto dalla fitta vegetazione. Il parco è tuttora dotato di uno splendido patrimonio arboreo: lecci, abeti, cipressi, pecci, castagni e alberi da frutto quali ciliegi, peschi, peri e molti altri tipi di piantagione che testimoniano il suo essere stato concepito come un giardino produttivo. All'interno del parco adiacente al palazzo si trova una residenza di caccia, disposta su tre livelli e ricca di decorazioni. Denominata dagli abitanti locali "La Rocca", per il suo aspetto precedentemente deteriorato, essa conserva un fascino del tutto particolare. Architettonicamente ricalca lo stile del palazzo, ma è munita di un'altana merlata e di una torre centrale, precedentemente circondata da altre quattro, poi distrutte dalla famiglia Odescalchi per rivalità: questo edificio originariamente ricalcava infatti in modo pressoché perfetto quello contenuto nello stemma Giustiniani sormontato da un'aquila. Al suo interno sono presenti decorazioni e stucchi di vario tipo; mancano affreschi degni di nota. Soprattutto in virtù degli splendidi interni, la villa è stata set di numerosi documentari, spot o film: fra questi ultimi rientrano La dolce vita di Federico Fellini, Blaise Pascal di Roberto Rossellini, Il Gattopardo di Luchino Visconti e L’avaro di Tonino Cervi, con Alberto Sordi. Altri link suggeriti: https://www.comune.bassanoromano.vt.it/new/index.php/la-citta/villa-giustiniani (varie foto), http://www.giustiniani.info/bassano.html, http://forzabassanoromano.blogspot.com/2010/04/la-rocca-casina-di-caccia.html, https://www.youtube.com/watch?v=UdSTvkI1TzQ (video di Liceo Scientifico Ignazio Vian).

Fonti: https://it.wikipedia.org/wiki/Bassano_Romano, https://it.wikipedia.org/wiki/Villa_Giustiniani_Odescalchi, testo di Giacomo Mazzuoli su http://www.canino.info/inserti/tuscia/luoghi/palazzo_bassano/index.htm

Foto: la prima è di IvoBarlattani Photographer su http://mapio.net/pic/p-98087362/ , la seconda è una cartolina della mia collezione, la terza (relativa alla casina di caccia) è presa da http://forzabassanoromano.blogspot.com/2010/04/la-rocca-casina-di-caccia.html

Il castello di sabato 9 giugno

NOTO (SR) – Torre Sveva di Vendicari

La Torre Sveva è la costruzione più bella e visitata della Riserva naturale di Vendicari, raggiungibile dall’ingresso principale. Attraversando i capanni di osservazione per il birdwatching, ci si ritrova davanti alla Spiaggia di Vendicari. Sulla destra destra si nota l’antica tonnara con il complesso di abitazioni dei pescatori e subito dopo la Torre Sveva. La costruzione così come oggi la conosciamo è il frutto di vari interventi costruttivi e lavori di adattamento operati già dal XV secolo; l’ultimo intervento di restauro conservativo risale al 2007. La data di fondazione di questa torre resta incerta. Venne costruita probabilmente da Pietro di Trastámara, conte di Alburquerque e duca di Noto (1406-1438), nonché fratello di Alfonso V d'Aragona, re di Spagna e Sicilia (1416-1458). Così riporta la fonte più antica di cui si è a conoscenza, ossia quella dello storico siciliano Tommaso Fazello. Questa notizia trova conferma in un atto emanato da Giovanni D’Aragona nel 1464, che concedeva alla città di Noto il completamento dell’edificazione di una torre fortificata nelle zone della attuale Riserva di Vendicari. La costruzione di questa torre, si rese necessaria per custodire e difendere i caricatori, ovvero i magazzini dove venivano stoccate le derrate alimentari destinate al commercio. La zona che corrisponde all’attuale riserva di Vendicari, infatti, è presumibilmente stata centro portuale per le comunità rurali fin dall’epoca tardo antica. Quest’antica funzione commerciale è stata prolungata nel tempo, come testimoniato da un documento del 1396, che concede alla città di noto l’attività commerciale per mezzo dello scalo di Vendicari. Dopo un secolo la struttura fu rimaneggiata dal viceré Juan de Vega, facendo assumere alla struttura la forma attuale. La torre veniva utilizzata come punto di vedetta e segnalazione contro le scorribande di navi di pirati ed eventuali attacchi nemici. L’attività militare della fortificazione, nonostante i crolli e rimaneggiamenti che si sono succeduti fin dal XVI secolo e il devastante terremoto del 1693 che la danneggiò gravemente, continuò ufficialmente fino al 1867, quando il governo italiano l’annoverò fra gli edifici militari da dismettere per cessata funzionalità. Rispetto alla struttura originaria, la torre oggi appare quasi dimezzata in altezza per la mancanza dell’ultimo piano (presente soltanto nella parete nord), delle volte di coperture e della terrazza. Sul lato nord-est è presente uno degli ingressi, una porta rettangolare con massiccio architrave monolitico. In questo prospetto possiamo notare al piano una delle finestre originarie della struttura. Sulle sommità degli angoli sud e ovest, sono presenti dei mensoloni databili al XVI sec, che fungevano da sostegno a larghi ballatoi che ospitavano vedette, cannoni e garitte in controscarpa. Nel prospetto nord-est, ad un’altezza di 5 metri, possiamo notare una porta ad arco con sesto ribassato leggermente, visibilmente “incassata” rispetto alla facciata. Questo era l’ingresso per il ponte levatoio la cui esistenza è ampiamente documentata agli inizi del XIX sec. Altre utili informazioni e immagini le trovate qui: https://www.icastelli.it/it/sicilia/siracusa/noto/torre-di-vendicari, http://www.antoniorandazzo.it/castellietorrimedievali/torre-vendicari.html, https://www.youtube.com/watch?v=mjI-KKvsk7Q (video di DavideBorra), https://www.youtube.com/watch?v=sVAKHcUkrBs (video di Francy&Max Francy&Max).

Fonti: https://it.wikipedia.org/wiki/Riserva_naturale_orientata_Oasi_Faunistica_di_Vendicari#Età_medievale, http://www.riserva-vendicari.it/torre-sveva/

Foto: la prima è una cartolina della mia collezione, la seconda è di lindor su http://rete.comuni-italiani.it/foto/2009/96182/view

Il castello di venerdì 8 giugno

AREZZO - Castello in frazione Rondine

Rondine è una piccola frazione del comune di Arezzo, nell’omonima provincia, situata a 12 chilometri dal centro su un’ansa del fiume Arno. Il borgo, molto piccolo e ben conservato, risale all’XI secolo, periodo in cui fu edificato anche l’attiguo castello, i cui ruderi sono attualmente sottoposti a lavori di consolidamento e di restauro. Il castello di Rondine fu nel medioevo una delle più potenti roccaforti del contado aretino fra il Valdarno e il Casentino. Era evidentemente a controllo del fiume e della strada che da Arezzo procedeva verso Firenze e prima ancora verso Fiesole e passava nei pressi da Ponte Buriano. La sua origine è precedente al XII secolo. Un rogito del 1136 cita dei possedimenti nel castello della famiglia degli Uberti (Ubertini) che vengono donati alla Badia di Santa Trinita in Alpe. Il castello con certezza apparteneva a questa famiglia ed era sotto il patrocinio della Badia fin dal 1196. Molti furono gli episodi legati alle guerre fra guelfi e ghibellini che interessarono il castello. Nel 1287 fu conquistato dai guelfi aretini fuoriusciti, e divenne per molti anni una piazzaforte fiorentina. In seguito fu conquistato dal Vescovo di Arezzo Guido Tarlati nel 1323 come risulta da una formella inserita nel cenotafio del Vescovo nella Cattedrale di Arezzo. Nella seconda metà del XIV secolo, a seguito della sconfitta di Arezzo da parte di Firenze il castello passò definitivamente sotto la potestà di Firenze. Pochi anni dopo, nel 1338, Rondine, come del resto Arezzo e il suo distretto, passò sotto la Repubblica Fiorentina e non venne più interessato in fatti storici rilevanti, tanto da venire abbandonato e lasciato lentamente andare in rovina. Il castello è situato a pochi chilometri da Castiglion Fibocchi. Dal capoluogo è raggiungibile seguendo le indicazioni per quest'ultimo paese. La strada, sterrata, che porta sotto i suoi resti è segnalata da un normale cartello stradale senza accenno alla presenza dei ruderi. Oggi è diruto e abbandonato, invaso dalla vegetazione tanto da renderne difficile l'identificazione. Sorge al centro di una proprietà privata ed è recintato in quanto pericoloso addentrarsi tra i ruderi per la possibile caduta di pietre. Il possente mastio in parte svetta ancora ed è quasi intatto, tra gli arbusti si possono notare anche i resti della cinta muraria. La fortificazione ha un impianto rettangolare con un torrione che ancora è presente, fronteggiante la pianura e a strapiombo sull’Arno. Molti sono i resti delle murature ancora esistenti e denotano la grande robustezza dell’insieme. In effetti il castello, che attualmente è sede di una organizzazione religiosa di livello internazionale e che è stato restaurato, è ancora perfettamente leggibile. All’interno è presente la chiesa di San Pietro e Paolo che è citata in una relazione della visita pastorale del 1424. Altri link suggeriti: http://www.ruderimedievali.altervista.org/castello_rondine.html, http://stats-1.archeogr.unisi.it/repetti/includes/pdf/main.php?id=3683

Fonti: https://it.wikipedia.org/wiki/Rondine_(Arezzo), http://www.castellitoscani.com/italian/rondine.htm, http://www.caivaldarnosuperiore.it/il-castello-di-rondine/

Foto: la prima è presa da http://i3cipressi.blogspot.com/2015/02/la-setteponti-ponte-buriano-e-rondine.html, la seconda è presa da http://www.caivaldarnosuperiore.it/il-castello-di-rondine/

Il castello di giovedì 7 giugno

ALCAMO (TP) - Castello di Calatubo

E' un'antica fortezza che sorge nei dintorni di Alcamo, ad un'altezza di circa 152 m sopra il livello del mare. Da tale posizione sono visibili in particolare il Monte Bonifato e il Golfo di Castellammare. Il sito, che presenta frequentazioni antichissime, con resti di un insediamento elimo e di una necropoli, ha subito nel corso dei secoli diversi rimaneggiamenti. Essendo prossimo all'autostrada A29, con la sua imponente mole attrae la curiosità dei viaggiatori; è però sconosciuto ai più e versa oggi in uno stato di abbandono, nonostante il Comune di Alcamo abbia spesso espresso la volontà di recuperarlo. Le sue origini risalgono a prima del 1093, anno in cui il conte Ruggero definì i confini della diocesi di Mazara del Vallo, includendovi "Calatubo con tutte le sue dipendenze". Anticamente, attorno al castello sorgeva il villaggio di Calatubo, che fondava il proprio commercio sull'esportazione di cereali e di pietra da mulino (ad acqua e a vento, questi ultimi detti "mulini persiani"), estratta dalle cave attorno al torrente Finocchio, come menzionato dal geografo arabo al-Idrisi nel "Libro di Re Ruggero", scritto nel 1154. A partire dal Medioevo, a causa della sua visibilità, il castello di Calatubo ebbe un importante ruolo strategico: infatti esso faceva parte di una linea di torri e forti situati lungo la costa che va da Palermo a Trapani; tale linea difensiva veniva utilizzata per trasmettere segnali luminosi in caso di attacco dei nemici saraceni. In particolare, il castello di Calatubo garantiva il flusso di informazioni che avvenivano tra gli avamposti di Carini, Partinico e Castellammare del Golfo. Nel 1338 fu assegnato a Raimondo Peralta, conte di Caltabellotta. Il villaggio di Calatubo fu abbandonato in seguito alla conquista da parte di Federico II e il castello perse la sua funzione originaria di fortezza militare, trasformandosi in una baglio. Durante tale periodo, al castello si aggiunsero magazzini, stalle e altre strutture utilizzate per l'amministrazione agricola del feudo di Calatubo. Alla fine del XIX secolo in corrispondenza del secondo cortile furono poi allestiti magazzini per la produzione del vino "Calatubo". Il castello rimase in buone condizioni fino al 1968, anno del terremoto del Belice. A peggiorare l'azione distruttrice del sisma fu l'utilizzo della struttura come ovile e gli scavi di frodo, che avevano come obiettivo i reperti della necropoli del VII secolo a.C. attinente al castello. Inoltre nel luglio 2013 il castello è stato colpito da un incendio che oltre ad annerirne le pareti interne ed esterne ha verosimilmente arrecato ulteriori danni alla struttura. Nel 2007 il Comune di Alcamo ha acquistato il castello per 60 mila euro dalla famiglia Papè di Valdina. Nel corso degli ultimi anni (2003-2014) è stato segnalato più volte nell'ambito dell'iniziativa "I Luoghi del Cuore" promossa dal Fondo Ambiente Italiano (FAI), che ha come obiettivo la protezione e la valorizzazione del patrimonio artistico e paesaggistico italiano, posizionandosi al terzo posto (dunque tra i vincitori dei fondi da parte del FAI) nella classifica del 2014-2015. In seguito a tale risultato, è stato creato un percorso in da alcuni volontari dell'associazione "Salviamo il Castello di Calatubo" ed è stato possibile visitarla per tre giorni tra il 20 e il 22 marzo 2015, ricevendo circa 5.000 visite. L'11 e il 12 giugno 2016, sempre grazie all'intervento dei volontari dell'associazione "Salviamo il Castello di Calatubo", il castello di Calatubo è stato di nuovo aperto al pubblico durante un evento culturale all'interno del quale sono state raccontate le antiche storie del castello da Sara Cappello, una cantastorie di musica popolare siciliana, che in tale occasione ha recitato "U cunto di lu castellu di Calatubo". Nel marzo 2017, è stato stipulato un accordo tra il comune di Alcamo e l'associazione "Salviamo il Castello di Calatubo" al fine di salvaguardare e tutelare il castello di Calatubo, la rocca dove sorge, le sue grotte, la zona archeologica circostante e la vicina Cuba delle rose. Il castello costituisce un complesso architettonico pluristratificato di notevoli dimensioni (circa 150 x 35 m), i cui corpi di fabbrica si snodano lungo un compatto banco di roccia calcarea, assecondandone completamente l'andamento. Si sviluppa prevalentemente in direzione est-ovest, costituito principalmente dalla struttura del castello originario, che ha subito diverse modifiche per adattarsi nel corso dei secoli alla sua destinazione d'uso. Il castello è inaccessibile su tre lati a causa delle pareti scoscese della roccia sulla quale è costruito. L'unico accesso percorribile è situato a occidente, dove si raggiunge la prima linea difensiva della fortezza attraverso una rampa gradonata. Ad epoca medievale vanno riferiti l'antemurale, il basamento della torre nord, caratterizzato dall'uso di tavole di legno inserite nella muratura in corrispondenza dell'angolo, oltre che il basamento e parte dell'elevato della torre sud. Due feritoie arciere per il tiro radente aperte in prossimità del muro d'ingresso rivelano l'origine medievale del baluardo che, a seguito di un crollo, fu consolidato dalla famiglia De Ballis alla fine del '500; tale ripresa della struttura è resa evidente da un risalto nel paramento murario. Un ampio portale fiancheggiato da queste due torri introduce alla prima corte (26 x 20 m), chiusa a sud da un muro continuo, sulla quale incombe la facciata del castello sovrastata da due esili torri. Fatta eccezione per alcuni diruti locali, frutto di recenti adattamenti, l'unica struttura compresa entro questa prima linea difensiva è una chiesa ad aula edificata nel corso del seicento dai baroni De Ballis che hanno apposto il loro stemma sull'architrave del portale d'ingresso. Al centro del lato est della corte, un altro portale, che reca le armi della stessa famiglia, introduce al secondo recinto. Quest'area, di forma fortemente allungata (ca. 20x100 m), è racchiusa fra le ripide pareti di roccia su cui si fondano le strutture del castello ed un ininterrotto corpo di fabbrica che, nell'ultima fase di vita del complesso, è stato riconfigurato in ambienti e magazzini per la produzione del vino "Calatubo". Ad est, il perimetro di tale corte è chiuso da un muro che, inerpicandosi sul rilievo, raggiunge il terzo circuito murario che recinge la zona più elevata dell'altura, dove si attesta ad una torre di forma oblunga pertinente alla prima fase della fortificazione (XI sec.). Dello stesso periodo è il camminamento fra muri che collega il piccolo baluardo difensivo al nucleo principale del castello, un compatto parallelepipedo di 7x21,50 m costruito lungo la cresta meridionale del rilievo roccioso. Tale residenza (fine XIII - inizio XIV sec.), che si articola su due piani in una successione di tré ambienti voltati, accorpa una più antica torre di età normanna (metà XII sec.), distinguibile per il notevole spessore dei suoi muri. Nonostante le trasformazioni ed i crolli, la natura difensiva di questo piccolo palazzo è ancora percepibile dall'assenza di aperture lungo il muro che prospetta sul cortile inferiore. In direzione ovest, senza soluzione di continuità, si succede una serie di ambienti dal carattere più marcatamente residenziale, edificati fra il XVII ed il XIX secolo. Fra gli interventi ascrivibili a tale periodo è agevole riconoscere le due torrette settecentesche che caratterizzano il prospetto principale della dimora e le numerose scale 'alla trapanese' che la collegano ai cortili inferiori. Ciò nonostante, una più attenta lettura planivolumetrica rivela i confini del preesistente nucleo seicentesco. La corsività delle soluzioni architettoniche adottate a Calatubo e l'assenza di elementi decorativi di particolare rilievo indicano che il processo di trasformazione da castello a dimora signorile, avviato dai De Ballis nel 1583, non è mai riuscito a mutare radicalmente l'originario carattere di fortificazione di campagna. La schietta concezione difensiva dell'impianto medievale, chiusa al suo interno da un invalicabile muro perimetrale, ha condizionato anche la partitura dei prospetti le cui aperture sono più legate ad esigenze di ordine funzionale che concepite in adesione ad un progetto di generale monumentalizzazione architettonica del complesso. Tuttavia, l'enorme rilevanza storica rivestita da fabbriche di così lontana origine è oggi mortificata dallo stato di abbandono in cui versa l'antico castello, lasciato alle greggi, ai predatori di ogni specie ed alle intemperie che hanno causato il crollo di quasi tutte le sue coperture ed il conseguente degrado delle murature. Una credenza popolare racconta di lunghi cunicoli sotterranei che collegherebbero il castello di Calatubo con il Castello dei Conti di Modica e il Castello dei Ventimiglia e la sua torre, sul Monte Bonifato. Altri link suggeriti: https://www.fondoambiente.it/luoghi/castello-di-calatubo?ldc, https://www.ioamolasicilia.com/il-castello-di-calatubo-ad-alcamo/, https://www.persee.fr/doc/mefr_1123-9883_1998_num_110_2_3650 (pubblicazione leggibile via web), https://www.youtube.com/watch?v=YXDOnRJP0zU (video di Galamtek), https://www.youtube.com/watch?v=4E2XqF_DqxA (video di Bella Sicilia), https://www.raiplay.it/video/2018/02/Castello-di-Calatubo-2dd25ba7-6219-49a5-a475-a5da04c9eb79.html, https://www.youtube.com/watch?v=AIkYvYsPvgY (video di AlcaMondoBlog).

Fonti: https://it.wikipedia.org/wiki/Castello_di_Calatubo, https://www.icastelli.it/it/sicilia/trapani/alcamo/castello-di-calatubo

Foto: la prima è presa da http://www.baglioridisicilia.com/it/castello-calatubo-alcamo-recupero, la seconda è di Daniele Pugliesi su https://it.wikipedia.org/wiki/Castello_di_Calatubo#/media/File:Castello_di_Calatubo_(03).jpg